这是Q&A鳗鱼问答的第十六期。
老惯例,网络原题如下:
今天想给大家讲一个温暖的小故事。
我刚刚在北海道一个人度过了15天,北海道地广人稀,老年化严重。加上日本人英语较差,性格内敛。冬天每天4点就天黑,我找不到可以说话的人。我在这里感受到前所未有的孤独。
下午三点路上就空无一人
最后两晚,我放弃了住酒店,尝试了去住民宿,去住在当地人家里。
第一天是青森县弘前市的一间离市中心有一段距离的民宿,离日本城市的天然中心JR车站挺远,预订后还有点忐忑不安,因为日本小城市的公共交通不便利,还打车又过于昂贵。
入住后发现一切担心都过于多余。
这是一个典型的日本中产家庭,在四线城市弘前,主人是一对60多岁的老夫妻,儿子牛津女儿东大,均以在东京成家立业并有了小孩。
两老年轻时也周游过很多国家,男主人年轻时是体操老师,还去过北京体育大学进修。如今退休后也仍活跃在青森县的体操界,不仅是青森体操协会的名誉顾问,还开了一家观光公司,此外还做着留学培训……(??)
儿子的牛津毕业照客厅最显眼的地方摆放着儿孙的照片
第一天车站接,第二天车站送,60多岁老人举着精心ps了弘前樱花的欢迎牌——大大的“欢迎 Ciro”,一丝不苟在出站口站着等了晚点的我20分钟。
主人家里有两辆车。一进门看到客厅贴了张海报,仍然是欢迎我的字样,
两老甚至不会英语,老夫人会一些单词,因此还是能简单交流。两老像我爸妈一样,怕天黑了我错过游览,我放下行李后催着开车载我去弘前公园。
睡魔馆的民俗表演,津轻三味线(和冲绳有所不同)弘前城
弘前公园
住的和室很大,布置很精细,这样的体验一晚仅要300块人民币,尽管住宅交通不便晚上我要打车回来。
很多细节都很温暖,下午出门前,女主人嘱咐我晚上回来前提前半小时在软件上通知她,她好给我的房间提前开取暖器(日本冬天没有集中供暖)
第二天我赖床,十点钟才起,但主人也绝没有打扰,而是一听到我起床,就去厨房给我做早餐。
离开的时候竟然很舍不得,我想起前一晚在仙台市住的民宿,同样是非常的细腻柔软。
下面是我当时发的感慨。
印象最深的是那一天我在写《在日本的酒店看了十一天电视之后,我想向中国媒体道声歉…》这篇文章,赶着在晚上睡觉前发布出来。因此在吃完饭后就一直窝在自己的单人房对着笔记本写字,而年轻的男女主人在和其它的住客在客厅玩游戏、座谈会。
男主人担心我落单,过半个小时就悄悄的到我房间轻敲门,并探头瞄瞄我,说客厅有好吃的零食,或者是刚来的加拿大客人在表演杂耍,问我要不要和他们去玩。
我那天太忙,真的很抱歉你的邀请与关心。
这两个晚上,比我过去十多天在日本住的一些高级酒店,让我更加的记忆深刻。
北海道的温泉酒店,很美,但不适合一个人。
日本人真的薄情吗?在这些天的旅行中,从路上问路后,骑着自行车的一句英语也不懂的老人绕回300米带我指路,到弘前这家开民宿我觉得根本就没有图赚钱的老夫妻,
即使日本的这15天旅程确实是such a long and lonely journey. 但我并不认为他们是薄情的。
网上说日本家庭观念远比中国淡薄,很多年轻人两三年都不回老家。我有时候会想,也许是老人在东京定居育子的高材生儿女们很少回来看望,邻里之间也没有什么交流,老夫妻才会这么热衷的找事情做来填补老年生活那无奈的空白吧。
我们年轻时或许都曾无比的精彩过迸放过,就像这对老夫妻在八十年代就走过了四大洲,但却总要面对殊出同归的老去的到来。这真的是一件悲观的事情呢。
5年前的全家福照片(女儿不在),那只萨摩耶如今已经去世了。
第二天早上两老送我到车站,嘱咐我春天时回来看樱花。
我会再回来的,为了看看你们,
谢谢。