2006年伦敦克里斯蒂拍卖行内的一锤定音，创造了一项电影演出服装拍卖新纪录。奥黛丽?赫本在电影《蒂凡尼早餐》中穿过的“小黑裙”被一位通过电话竞拍的神秘买主以46.72万英镑（约合92万美元）购得，比起拍卖行的估价整整高出6倍。
从此，这部名留影史的作品，除了名曲《月亮河》、结束通宵狂欢的霍莉在蒂凡尼珠宝店橱窗前吃早餐的经典场景外，又多了一项颇能引起人们兴趣的谈资。
虽然《蒂凡尼早餐》的原作者杜鲁门?卡波特一再表示，奥黛丽?赫本并非他心目中的女主角首选，甚至在看到影片结尾时怒不可遏：“她本来应该变得有钱和丑陋，可是直到最后她还是那么漂亮和贫穷！”
《蒂凡尼早餐》剧照，身着小黑裙的奥黛丽·赫本
但这丝毫无法撼动这部电影在观众心目中的崇高地位。因为两位属于60年代的骄子——银幕女神奥黛丽?赫本和时装天才休伯特?德?纪梵希——早就联手拂去了《蒂凡尼早餐》中作者留下的影子，将它改造为1961年轰动一时的时尚事件，更藉此为后来近半个世纪的都市女性树立起优雅、靓丽的新榜样。
他们最有力的武器便是赫本身上的小黑裙。
黑裙诞生
说起小黑裙（LITTLE BLACK DRESS，简称LBD），就算只是对风尚史稍有了解的人也能指点一二。这种由著名时装设计师香奈儿推出的时装款式，如今已经是女士们衣橱中必不可少的“镇柜之宝”。
1926年，著名的时装杂志《VOGUE》10月号介绍了香奈儿女士设计的新式裙子：“这件黑色的齐膝直筒裙，采用双皱面料，有简洁的一字领、紧致的长袖。”从此，时尚界多了一款传奇女装，并且有了自己的专属名词：LITTLE BLACK DRESS（小黑裙）。
可可·香奈儿
作为杂志主推的时装款式，《VOGUE》毫不吝啬对它的赞美，甚至将这件未满周岁的女装比喻为福特T型车——另一项改变了人类社会面貌的伟大设计。
如今，我们能轻易找到小黑裙和T型车相似的优势：高质量、适合大量生产，而且都是黑色的。小黑裙一面市，就受到不少堪称“前卫”女性的追捧，香奈儿也借此可以和老辈设计师分庭抗礼。
不过，舆论也不是一边倒，并非所有人都对它拍手称赞。和香奈儿齐名的服装设计师保罗?波烈，就公开批评对手的作品是“高贵的穷相”。
保罗?波烈的批评有些道理。以当时的审美眼光看，女性通体着黑，很有些离经叛道的味儿。香奈儿选择与小黑裙搭配的廉价饰物，在保罗?波烈这位宫廷风格大师眼中更是不值一哂。直身剪裁显得有点刻板坚硬，裸露的双腿，多少有些不够雅观。
现在的时装界，早就视黑色为永恒的流行。可对于彼时的欧洲居民而言，他们对黑色态度远不像当下那么明确。
将黑色和悲伤、死亡联系在一起是欧洲服装的传统。在中世纪，如果有贵族逝世，仆役们都要身穿黑色丧服为他致哀。精明的英国仆人在买不起丧服的时候，想到使用一块佩戴在左臂上的黑纱表示哀悼，后来竟逐渐发展成为国际通行的惯例。
直到19世纪下半叶，很多地方习俗中，依然强制守寡女性穿着全黑丧服长达两年半。20世纪初期，还有相当数量的保守派认为在日常服装中，黑色是一种不道德的禁忌颜色，尤其对年轻女孩来说，身穿黑色通常暗示着她们“纯真已逝”。
因此，不难理解小黑裙出现时遭受的质疑与猜忌。甚至连小黑裙的受益者也并不全然领情。《卫报》就曾经接到过这样的妇女来信：“如果人人都穿黑，那我们用什么颜色来表示自己的悲伤呢？”
开启风尚
王室对黑色的穿戴，让时尚爱好者们有了跟风的动力。他们效仿的对象乃是“欧洲的祖母”——英国的维多利亚女王。1861年，女王的丈夫阿尔伯特亲王去世，维多利亚女王穿起了寡妇装，一穿就是半辈子。
风尚界上行下效的力量着实可怕，由于女王时常身着黑裙，让众多时尚人士重新认识了黑色的魅力。作为无色系成员的黑宽容度极佳，不但能凸显其他颜色的魅力，还能创造一种沉静、神秘、向内探寻的氛围。
虽然人类“着黑”的历史已久，但经历了维多利亚时代之后，黑色才算跃居近代时尚第一线。正是借助这股风潮，香奈儿才敢勇敢地宣称“黑色代表一切”，并赋予了小黑裙单一而纯粹的颜色。
无视禁忌、打破规训的做法，让小黑裙成了“女性解放”的代名词。没有繁复的领袖，恰到好处的裸露双腿的设计，又为小黑裙赋予了同时期其他女装无法比拟的实用性。而这，恰恰和日益高涨的女权运动形成了共鸣。
女性摆脱歧视和桎梏，要求平等社会地位的呼声，从启蒙运动开始就从未停止过。到了19世纪末20世纪初，伴随着妇女参政运动和争取选举权，女权运动进入了高潮期，并一反女性温婉柔媚的面貌，出现了激进的暴力事件。
以英国为例，为获得平等参政权，1903年成立的妇女社会与政治同盟多次举行集会游行，甚至砸毁商户橱窗，破坏剧院博物馆，焚烧财政大臣劳合?乔治的住宅，暗杀首相赫伯特?阿斯奎斯，阻挡国王乔治五世的赛马。这些行为无不在向社会宣示着女性的能量。
一战的爆发，给了政府与女权运动者和解的绝好机会。由于战事吃紧，大量成年男性必须赶赴前线，导致英、法等国都出现劳动力短缺现象，这势必要求更多的女性走到生产第一线，承担起原本由男性扮演的社会角色。
各地的军工厂有妇女在生产枪支弹药，煤矿里有女性劳动者挖煤。很多原来不雇用女性的工作和营业场所也开始雇用女性。很多女性甚至直接走上战场，在前线从事如医护、烹饪、制衣等工作。
一战之后，越来越多的人认识到女性在社会中所占的重要地位，如果不给予她们应有的权力，后果将不堪设想。在这种开明思潮的影响下，一批新型的、更加职业化的女性涌现，促使职业装应运而生。
应对日益繁忙的工作和交际，女性不再需要使身体扭曲变形的紧身衣，开始拒绝那些强调体态特征的设计，并需要更多的手部、腿部自由，而单一的深色则让服装免于矫饰，更具实用价值，又不会轻易弄脏。
香奈儿敏锐地观察到了这一点，她说：“现代女性都开起车来了，还穿有衬架的蓬裙根本不行。”小黑裙的设计正好顺势而生。一战和二战之间的岁月里，香奈儿和她的小黑裙定义着受解放运动潮流滋润的女性新造型。
长盛不衰
自一战之后，以小黑裙为代表的一系列新造型女装，逐渐被女士们接受。它象征着女性可以自由支配和展示自己的身体，能和男士享受同等的，由工作、旅行等社会活动带来的成就感，同时能在不牺牲美丽的前提下，获得生活上的方便、快捷与舒适。
小黑裙诞生后不久，适逢经济大萧条。这种当时最节省面料，并且价格不贵的女装保住了自己在大众中的好名声，安全度过了经济最低迷的时刻，爱漂亮的美国妇女亲切地称它为“巴黎新时尚”。
当然，好莱坞女星在大银幕上的推波助澜也是功不可没。随后而来的二次世界大战，让常用于制作服装面料的羊毛和丝绸面临短缺，设计师便开始了用新材料制作小黑裙的尝试，绉纱、天鹅绒、缎子等都被用来代替羊毛、丝绸。
二战之后的最初几年，小黑裙经历了一个小小的低潮期。此时时尚界的宠儿是克里斯汀?迪奥，小黑裙必须让位给迪奥的BIG BLACK DRESS——“大黑裙”。饱经战乱荼毒的人们，尤其是那些爱美的女性，都希望能通过迪奥的作品重新找回富足年代的印象。
胸衣、裙撑、繁复堆叠的装饰，这些与小黑裙格格不入的旧时王谢堂前燕，改头换面重又回到了时尚前沿。不过小黑裙并没有被压制太久。因为连伟大的克里斯汀?迪奥也不得不承认：“女人都应该有条小黑裙。”
50年代当美国制造商用一种人造丝面料制作出大量廉价的小黑裙时，它又开始成为大众谈论的焦点，而且这次的势头比30年前有过之无不及：如果有10位女士参加派对，你能在9个人身上看到小黑裙。
而它在大银幕上的风头，更是让人无法拒绝。从“法兰西最后的玫瑰”凯瑟琳?德纳芙到传奇女歌手伊迪丝?皮亚芙，都和小黑裙结下了不解之缘，伊迪丝?皮亚芙更是终其一生都穿着它在台上演出。
不过小黑裙最佳代言人还是奥黛丽?赫本。虽然对赫本出演电影《蒂凡尼早餐》有些不满，但小说原作者杜鲁门?卡波特依然无法忘却她留下的美好印象：
“那是一个夏初的夜晚，她穿着既苗条又醋劲十足的黑色裙子、黑色凉鞋、珍珠项链……。她总是戴着黑色的眼镜，总是精心修饰，这些与她简洁的服装风格相呼应，显出极佳的品位。”
经历过无数轮嬗变后，我们发现，再也难以用款式、外形来严格定义小黑裙。唯一不变的是：当穿上小黑裙时，它会衬托出你自身全部的魅力，而不会抢走你一丝光芒。
也许就像一位女设计师所说的那样：“你也许记不住自己的鞋，记不住自己的包，甚至记不住曾经和自己相处过的男人，但会永远记得让你看上去那么自信、优雅而性感小黑裙。”
（作者：刘昕）
