无论漫步于田边小路，还是匆匆于北上广CBD，敢穿超?短裤的男人是越来越少了，甚至偶尔有人露出腿毛浓密的大腿，还会被人偷拍发微博朋友圈——“今天我在街上看见了一个变态娘炮！”海边健身房之外的地方，二分三分短裤，似乎已经成了女性的专属。
很少有人会反问自己，凭什么鄙视男人在街上露大腿？其实，这种观念固化的时间，并没有很多人以为的那么长。
接下来你将看到：
●30年前，中国男人还穿超短裤来着
●男人裤子短，本来是件挺时尚的事
●男士超短裤的倒掉
为男人露大腿权利一呼的值班编辑 / 马马马
30年前，中国男人还穿超短裤来着
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刚盖住大腿根的短裤、黄塑料凉鞋，偶尔再加一根革腰带，这是七八九十年代男生的夏季标配。
1974年，以阶级斗争为主题的儿童电影《向阳院的故事》里，十一二岁的小男孩们就已经穿起了超短裤。1982年《心泉》里的苗族小孩卡里、1991年《屏幕奇遇》里的奇奇、1994年《我爱我家》里的贾志新……几乎所有八九十年代的国产电影电视剧里，男孩子们夏天都是清一色的短裤，勉强盖住要害的长度在今天看来，先锋性堪比国际一线品牌主打男性解放的春夏大秀。
●1974年 《向阳院的故事》，左一男孩裤子极短
校服也是如此。不同于现在大多数学校夏季校服的短衣长裤配置，八十年代后期至二十一世纪最初几年，短裤校服在中小学男生之间十分常见。数据显示，九十年代，广州有95%以上的小学男生穿只到大腿中部的短裤校服，初中生也有90%左右的夏季校服是短裤。
即使是八九十年代，超短裤还没有任何“不正经”暗示的时候，成年男人也很少穿超短裤上街。工厂有工服，公务员有着装要求，外资企业更不用说，“单位”的存在事实上让所有人都在体制内，即使是小商贩、个体户，也不会随随便便穿着短裤和人做买卖谈生意。当时成年男人最喜欢也最稳妥的穿法，还是黑西装西裤白衬衣。“大裤衩”对大多数人来说，始终都是夏天洗完澡坐在大树底下吃瓜时的装备设定。
●八十年代 男性西服
如果说当年短裤能大行其道，有气候和经济发展水平原因，那么为什么城市热岛效应越来越严重，人们越来越有钱之后，男生的裤子反而越来越长了？其实，在短裤长度和出街频率这件事上，社会观念变迁才是更重要的影响因素。
●现在男人能接受的短裤长度底线
同一条三分短裤，八九十年代只是“不正式”，现在却逐渐“不正经”起来。但是如果追溯短裤的发展史，在它最光辉的岁月里，短裤不仅足够正式，更是上流社会身份的
象征。
男人裤子短，本来是件挺时尚的事
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虽然总有民间科学家力图证明短裤是中国古代劳动人民智慧的结晶，但老祖宗发明的“犊鼻裈”相比现代意义上的短裤，更类似于一岁小孩穿的开裆裤和日本相扑运动员的兜裆布，合裆短裤基本上只出现于插秧种田等情景中。
●元 赵孟頫《浴马图》
现代中国人的日常服装是全方位对接西方的，所以，要考察短裤的前世今生，还是需要回到古代的欧洲看一看。
裤子第一次大规模出现在西方历史上，与古罗马军团向北征战的时间点基本相同。在后来的上千年中，无论是裹腿、裤子还是紧身长筒袜，欧洲男人总喜欢把腿裹得紧紧的，这种显露下肢肌肉结构的审美情趣，与今天女性们的着装偏好极为类似。
●穿紧身裤的拿破仑
时间走到中世纪，消泯性别差异的长袍宽衣在西方占据了主导地位，裤子被定位为内衣。14世纪中期，男性开始穿从脚踝包裹到大腿根部的无裆紧身长裤“肖斯”。肖斯色彩艳丽，有条纹装饰，它的流行奠定了西方男性外穿裤子的基础。
文艺复兴时期，男裤的形式更加丰富。16世纪出现了现代能外穿的连裆短裤雏形：传统肖斯被分成上下两部分，上半部分是长度及膝的“奥—德—肖斯”（Haut de chausses）有宽松紧身两种，下半部分的长筒袜叫“巴—德—肖斯”。法国大革命前夕，贵族们的短裤多为天鹅绒和丝绸质地，膝盖处有蝴蝶结装饰，裤管非常窄，刻意凸显腿部线条。
●路易十六的紧身短裤和长筒袜
十九世纪之后，朴素简洁的西装长裤替代了贵族的紧身短裤。此后很长一段时间里，短裤成了男孩子们的专属，换上长裤，就意味着长大成人。所以即使是炎夏，成年男人为了“成熟”，也拒绝穿短裤。
随着女权运动兴起，在男装界不入流的紧身短裤越来越受到女性的追捧。但是，对于中西方男性而言，短裤在近二十年的潮流里不光变得越来越长，而且始终是一种难登大雅之堂的服装，再也无法获得历史上的“正装”地位。
几百年前，在西方上层社会流行过的短裤虽然不直接裸露肌肤，但如果用今天的标准来衡量，它们的紧身设计或许比露出大腿的短裤更加“娘炮”。
那么问题来了，同样凸显男性下肢线条，为什么当年紧身裤能流行开来，现在超短裤却被鄙视？这和人们对男装功能的认知变化有关。
男士超短裤的倒掉
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文艺复兴之后很长一段时间里，西方服装最首要的任务不是区分性别，而是区分阶级。
法国大革命之前，贵族引领时尚潮流，男装极尽奢华，缀满缎带蕾丝，没有人会把这些装饰或者男性们的长发、香水、脂粉同“女性化”、“同性恋”联系在一起，它们唯一的作用就是彰显
“高贵”。
●《绝代艳后》剧照
18世纪末期，男装迎来了被称为“伟大的男性化放弃”（Great Masculine Renunciation）的审美突变。男性放弃了所有艳丽、华美、繁复的装饰形式，服装开始趋向简洁、沉稳、朴素。剪裁简洁，颜色低调，形制单一的西装大行其道。
一方面，法国大革命使贵族的地位被动摇，革命者希望以统一着装的方式塑造新型社会。从理论上讲，这时的男性服装成为一种制服，不再追求外貌，而是要求劳动与平等。另一方面，第二次工业革命催生了大量资产阶级和产业工人，男性“生产者”、女性“消费者”的分离空间（separate spheres）概念形成。
●1906年的男装插画
法国艺术评论家和社会学家皮埃尔·布尔迪厄认为，“19世纪初期，出现性别角色分裂，产生刚健男性和温柔女性，19世纪是男性统治最显著的时期”。服装的首要目的从区分阶级变成了区分性别，另外，现代工业定义的的价值观不仅定义了男性化特征，而且反映在了男装上。
从某种角度上讲，个人的成长史就是一部社会性别确立史。现代社会对男女社会性别的严密规训依然存在，温柔、粗犷、修饰、朴素、生育、工作……这些要素定义了什么是标准男性，什么是标准女性。
由于男性事实上处于更有优势的地位，女性的“男性化”尚可接受，而男性“裸露”身体，就被大多数人视为主动放弃男性化特征，因此格外不光彩，乃至“变态”。这才是普通人对男性服装所可能含有的“紧身”、“裸露”、“鲜艳”、“华丽”等元素持拒斥态度的根本原因。
参考资料：
1.高秀明，《男性服装史上“伟大的男性化放弃”原因探析》，《东华大学学报》，2015年第2期；
2.尹志红，《东西方裤子起源趣谈》，Fashion Color；
3.方刚，《当代西方男性气质理论概述》，《国外社会科学》，2006年第4期；
4.姜吉林，《性别气质与性别霸权——对康奈尔男性气概相关理论的再思考》，《山东女子学院学报》，2011年第5期；
5.刘传霞，《论男性性别身份认同与文化再现》，《山东社会科学》，2014年第6期。
