最阿拉伯的菲斯古城,让摩洛哥废除一夫多妻的地方,你相信吗?

为了完成我回到菲斯的愿望,我几经周折,环绕了摩洛哥一周。菲斯的巷陌,纵横交错,像血管一样密集,住下来也会迷路。马赛克真正的阿拉伯风情,在摩洛哥远处不在,其风格繁复、颜色艳丽,花费了一整天时间来逛菲斯古城,慢慢走下来,仿佛能让你坠入时光旋涡,走在这里能让你看清菲斯历史的过往,它保留的如此完整让人深陷其中。

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菲斯老城的街道总是错综复杂,在这里方向感是完全失效的,而这些街道又都很有年代感,很多巷子狭窄而崎岖,很多建筑都有着几百年的历史,在这里中世纪的感受来的很真切。记得我第一次抵达这座古城的时候,迷惘落寞,好像被这座城市丢弃。

菲斯有9000条巷子之称,我们迷失在了这深深的巷子里,但是这样的迷失很美好,9点的菲斯人还不多,我们遇到了一个热情的当地大叔一定要带着我们游览整个菲斯,还告诉我们里面所有的卖家都是骗人的,他说他是这附近的居民,他不会问我们要钱游览,他会免费带我们参观。

几经兴衰的菲斯,交织着新与旧。在这个城市行走,好像是乘坐着时光机,一会儿时光倒流,一会儿回归现实。仿佛迷宫般的老城,拥有着让我难以抗拒的独特魅力,好想继续待在这儿,好想继续迷失在街头巷尾。非斯是摩洛哥的心脏,也摩洛哥人的骄傲,它承载着摩洛哥的过去与现在。它是世界上仅存的再现了鼎盛时期的阿拉伯大都市样貌的地方,回首已过千年,每个角落都成了时间造就的珍贵历史文物。

在摩洛哥四大皇城中,菲斯无疑是其中最古老的一座。我很好奇是否所有的菲斯当地人都能熟悉这里的每一条街,伊斯梅尔老人说他从小就在菲斯生活了,从没怎么离开过菲斯,所以这座城对他来说太熟悉不过了,但也并不是所有人都能走过这所有的街道,除了年长的老者。

穿梭在菲斯的街头,随处可见各种售卖着摩洛哥式商品的小商店和摊贩。据说在菲斯有着上百家制作铜器的铺子,铺子都不算很大,有些看起来还很破旧,而铺子里的手艺人总是在不停的敲打着,走在菲斯的街巷,不时能听见“叮哐”的声音。

由内到外,菲斯古城有两幅面孔。深处古城之内,大多抬头望不见天,高耸的墙壁和幽暗的小道便是整个世界。那些穿梭其间的人、驴子和琳琅满的货品虽然让人迷乱,但被包围和困锁的感觉还是稍显压抑。若要跳脱这种束缚,可以登高,去往古城旁边的山丘,或是找一个制高点,俯瞰这如迷宫般的旧城。

站在高处往下看,才觉得古城并不大,一眼所及,大概也就几个足球场的大小罢了。只怪那些新罗棋布的小道和纵横交错的巷子,限制了身的力行和心的想象。从上往下看,古城会变得静止,岿然不动的样子,像一幅错落的肖像画。我们定格下几帧照片,用作往后有关菲斯静与动的回想。

在菲斯古城里有一个很出名的百年古迹餐厅,从狭窄的街道挤进狭小的门之后,发现如同穿越一般,这个百年古迹餐厅如皇宫一样富丽堂皇,而且整个建筑里透着清香,与门外透着异味、脏乱的街道形成鲜明的对比。这个百年古迹被改作餐厅的同时,里面还有一个地毯店,等餐的时间可以在地毯店看看,丰富的色彩,让这里也成为一个拍照、凹造型的好地方。

菲斯古城最著名的是皮革制作,这里也是“臭名昭著”的臭城,就是硝皮子的地方,里面的各种池子全部是畜生排泄物,是硝皮、染皮的原材料。工人们站在池子里,顶着大太阳劳作。因为太臭,每个参观者一进门就会收到一枝新鲜的薄荷,我们摘下叶子塞进鼻孔,认真的参观硝皮和染色过程,采购着自己的心仪的皮具。

皮革作坊里五颜六色的大染缸,是菲斯的一道独特的风景。《国家地理》的摄影师拍的照片,使这里声名远扬。以至于到了菲斯古城,每个人都会到皮革作坊去打一下卡,即使菲斯古城再蜿蜒曲折,只要你寻着一个味道走,就一定能找到皮革作坊。

每一天的下午,都有许多菲斯人登上后山,在斑驳的废墟上,静静地坐看古城的日落黄昏,千年菲斯,永远是他们心中的那个麦地那。10多公里长的古城墙基本完好,金色的光影从密密麻麻的中世纪建筑掠过,最后在高耸的清真寺收去。在漫长的岁月里,阿拉伯文化和非洲的传统文化在这里相互交融,成为了菲斯的文化多样性。

70年代,一位传奇式的女孩萨尔玛·贝娜妮出生于古城非斯,在大学时,与当时还是王储身份的穆罕默德在一次聚会上相遇了。当时摩洛哥还是一个一夫多妻制的国家,女性地位一直非常低,女性一旦结婚后,就要安守本分的相夫教子,就连国家的第一夫人都不能在公众场合抛头露面。但是,萨尔玛·贝娜妮要求穆罕默德承诺一生一世只娶她一人才答应嫁给他。穆罕默德在登基后,顶住保守派的压力,修改了国家法律,废除了一夫多妻制。

你听说过摩洛哥吗?你喜欢阿拉伯风情吗?你知道摩洛哥的一夫多妻制吗?你知道摩洛哥的菲斯古城吗?有人说,非斯古城的历史,几乎就等同于摩洛哥的历史。而这座老城与其他古城不一样的地方在于:它从建城开始,一直有居民居住,直到现在我们看得到的非斯老城。城里代代相传的手艺和人们的生活方式,至今任保有过去的影子,这才是这座老城最有魅力的地方,让人流连忘返!