为了完成我回到菲斯的愿望，我几经周折，环绕了摩洛哥一周。菲斯的巷陌，纵横交错，像血管一样密集，住下来也会迷路。马赛克真正的阿拉伯风情，在摩洛哥远处不在，其风格繁复、颜色艳丽，花费了一整天时间来逛菲斯古城，慢慢走下来，仿佛能让你坠入时光旋涡，走在这里能让你看清菲斯历史的过往，它保留的如此完整让人深陷其中。
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菲斯老城的街道总是错综复杂，在这里方向感是完全失效的，而这些街道又都很有年代感，很多巷子狭窄而崎岖，很多建筑都有着几百年的历史，在这里中世纪的感受来的很真切。记得我第一次抵达这座古城的时候，迷惘落寞，好像被这座城市丢弃。
菲斯有9000条巷子之称，我们迷失在了这深深的巷子里，但是这样的迷失很美好，9点的菲斯人还不多，我们遇到了一个热情的当地大叔一定要带着我们游览整个菲斯，还告诉我们里面所有的卖家都是骗人的，他说他是这附近的居民，他不会问我们要钱游览，他会免费带我们参观。
几经兴衰的菲斯，交织着新与旧。在这个城市行走，好像是乘坐着时光机，一会儿时光倒流，一会儿回归现实。仿佛迷宫般的老城，拥有着让我难以抗拒的独特魅力，好想继续待在这儿，好想继续迷失在街头巷尾。非斯是摩洛哥的心脏，也摩洛哥人的骄傲，它承载着摩洛哥的过去与现在。它是世界上仅存的再现了鼎盛时期的阿拉伯大都市样貌的地方，回首已过千年，每个角落都成了时间造就的珍贵历史文物。
在摩洛哥四大皇城中，菲斯无疑是其中最古老的一座。我很好奇是否所有的菲斯当地人都能熟悉这里的每一条街，伊斯梅尔老人说他从小就在菲斯生活了，从没怎么离开过菲斯，所以这座城对他来说太熟悉不过了，但也并不是所有人都能走过这所有的街道，除了年长的老者。
穿梭在菲斯的街头，随处可见各种售卖着摩洛哥式商品的小商店和摊贩。据说在菲斯有着上百家制作铜器的铺子，铺子都不算很大，有些看起来还很破旧，而铺子里的手艺人总是在不停的敲打着，走在菲斯的街巷，不时能听见“叮哐”的声音。
由内到外，菲斯古城有两幅面孔。深处古城之内，大多抬头望不见天，高耸的墙壁和幽暗的小道便是整个世界。那些穿梭其间的人、驴子和琳琅满的货品虽然让人迷乱，但被包围和困锁的感觉还是稍显压抑。若要跳脱这种束缚，可以登高，去往古城旁边的山丘，或是找一个制高点，俯瞰这如迷宫般的旧城。
站在高处往下看，才觉得古城并不大，一眼所及，大概也就几个足球场的大小罢了。只怪那些新罗棋布的小道和纵横交错的巷子，限制了身的力行和心的想象。从上往下看，古城会变得静止，岿然不动的样子，像一幅错落的肖像画。我们定格下几帧照片，用作往后有关菲斯静与动的回想。
在菲斯古城里有一个很出名的百年古迹餐厅，从狭窄的街道挤进狭小的门之后，发现如同穿越一般，这个百年古迹餐厅如皇宫一样富丽堂皇，而且整个建筑里透着清香，与门外透着异味、脏乱的街道形成鲜明的对比。这个百年古迹被改作餐厅的同时，里面还有一个地毯店，等餐的时间可以在地毯店看看，丰富的色彩，让这里也成为一个拍照、凹造型的好地方。
菲斯古城最著名的是皮革制作，这里也是“臭名昭著”的臭城，就是硝皮子的地方，里面的各种池子全部是畜生排泄物，是硝皮、染皮的原材料。工人们站在池子里，顶着大太阳劳作。因为太臭，每个参观者一进门就会收到一枝新鲜的薄荷，我们摘下叶子塞进鼻孔，认真的参观硝皮和染色过程，采购着自己的心仪的皮具。
皮革作坊里五颜六色的大染缸，是菲斯的一道独特的风景。《国家地理》的摄影师拍的照片，使这里声名远扬。以至于到了菲斯古城，每个人都会到皮革作坊去打一下卡，即使菲斯古城再蜿蜒曲折，只要你寻着一个味道走，就一定能找到皮革作坊。
每一天的下午，都有许多菲斯人登上后山，在斑驳的废墟上，静静地坐看古城的日落黄昏，千年菲斯，永远是他们心中的那个麦地那。10多公里长的古城墙基本完好，金色的光影从密密麻麻的中世纪建筑掠过，最后在高耸的清真寺收去。在漫长的岁月里，阿拉伯文化和非洲的传统文化在这里相互交融，成为了菲斯的文化多样性。
70年代，一位传奇式的女孩萨尔玛·贝娜妮出生于古城非斯，在大学时，与当时还是王储身份的穆罕默德在一次聚会上相遇了。当时摩洛哥还是一个一夫多妻制的国家，女性地位一直非常低，女性一旦结婚后，就要安守本分的相夫教子，就连国家的第一夫人都不能在公众场合抛头露面。但是，萨尔玛·贝娜妮要求穆罕默德承诺一生一世只娶她一人才答应嫁给他。穆罕默德在登基后，顶住保守派的压力，修改了国家法律，废除了一夫多妻制。
你听说过摩洛哥吗？你喜欢阿拉伯风情吗？你知道摩洛哥的一夫多妻制吗？你知道摩洛哥的菲斯古城吗？有人说，非斯古城的历史，几乎就等同于摩洛哥的历史。而这座老城与其他古城不一样的地方在于：它从建城开始，一直有居民居住，直到现在我们看得到的非斯老城。城里代代相传的手艺和人们的生活方式，至今任保有过去的影子，这才是这座老城最有魅力的地方，让人流连忘返！
