品茗之人，需识“喉韵”
在谈论茶的优劣时，专业品茶之人往往以一种茶有无“茶气”和“喉韵”来对之进行评价。
“茶气”不难理解，按现代人的语言解析，“茶气”即是一种茶特有的气味。而在漫长的历史中，茶又被赋予了更多的文化内涵——“茶气”的“气”更像是中国古代道家所谓的“道”，这道出了东方茶文化的神秘之美。
对于“喉韵”的解释，则更为复杂，因为从生物学角度来说，“喉”似乎并不具有嗅觉、味觉等生理机能。那么，到底该怎样理解“喉韵”？
茶汤入喉时的舒适感
“喉韵”一词首现于《小说选刊》1981年第11期：“确是好茶，喉韵足，有香头，茶色也清。”此中“喉韵”被读者解读为“饮茶后喉头产生的回甘的味道”。
我们无法从科学角度去论证“喉”与“韵”的关系。与其说“喉韵”是一种类似味觉的感受，倒不如说是身体感官的一种特殊体验。
“喉韵”应强调的是思想和精神上所享受到的美， 或者品饮茶汤带给喉部的舒适感，而非某种真实存在的味觉。
“喉韵”很可能存在于喝茶的过程中。它不仅与茶本身的品种、品质有关，也与茶汤的温度、喝茶人的身体机能、喉部感官的敏锐度、喝茶人的心情有着密不可分的联系。
简单而言，“喉韵”就是茶汤入喉时留下的一种舒适感，即“入喉感”。而在所有茶类里，喝普洱茶时这种感官体验最为显著。
对于“入喉感”而言，过喉汤质的顺滑度及其温度至关重要。通常，根据茶汤水路的宽窄、温度与顺滑度，就可判断“喉韵”的深浅。
“喉韵”并非人皆有之
茶人李扬认为，喝茶过喉的这种舒适感，主要是茶中的氨基酸成分带来的。
一般情况下，人的整个食道都有鲜味受体。当喉部的鲜味受体遇到茶汤中的氨基酸，便可能产生某种感官刺激，这便带来了“舒适感”。
因此，茶汤中氨基酸含量越高，“入喉感”就越明显，“喉韵”就越强烈。
比如，云南古树茶根深叶茂，摄取养分能力强，氨基酸含量最高，“入喉感”也最为显著。
影响“喉韵”深浅的因子，还有工艺的好坏、泡制的水准、茶汤的温度和质感、感知的方法、喝茶人的心情、喝茶人喉部的敏感度等。
“喉韵”并非一种特定的味道，“喉韵”的产生，更类似于人体的一种“条件反射”，反射的明显程度与喉部感官的敏感度有关。因此，“喉韵”并非人皆有之，感知“喉韵”，需要口、舌、咽、喉各部分器官充分配合。
优质的生态、良好的工艺、科学的仓储、上佳的泡制、愉悦的品饮过程，才能带来令人难忘的“喉韵”。与此同时，也需要有经验的“先生”引导体验，帮助训练审美。
“喉韵”的独特意义
值得注意的是，目前普洱茶市场上存在一些过度强调“喉韵”的行为。“喉韵”一词在普洱茶界流行起来，与新一轮商业炒作有关，这与普洱茶“越陈越香论”如出一辙。
“喉韵”作为一种不确定的感受，是否应成为评价普洱茶好坏的标准？笔者对此持怀疑态度。
在笔者看来，更应从丰富茶文化内涵的角度，来看待“喉韵”的独特意义。
中国文化自古讲究“韵味”之说，“韵味”，即是对诗、书、画、乐、舞、园林艺术等传统文化艺术的审美。简而言之，“喉韵”应强调的是思想和精神上所享受到的美，或者品饮茶汤带给喉部的舒适感，而非某种真实存在的味覺。
因此，喝茶喝的是“韵味”这一说，更适合用以形容人在享茶、赏茶时，由愉悦心情所带来的对茶汤的回味。
这样的“喉韵”人皆可得，与“茶气”殊途同归。
作者：石一龙
来源：《瞭望东方周刊》
