联合国发布亚洲城市TOP100，哪个城市竟完胜杭州重庆澳门厦门？

联合国人居署发布了2019-2020年亚洲城市TOP100，苏州排名第21，排名低于北上广深、成都、武汉，但是大大胜过了杭州、重庆、澳门、青岛、厦门等等城市。

这个榜单和中国自己的榜单区别非常大，不过这不重要，对于我这种热爱苏州的人来说，可能会100个赞同联合国的排名。

热爱苏州，首先是爱苏州温婉软糯的城市气质。

苏州有个老城区，叫“姑苏区”，让人联想到金庸小说中姑苏慕容家那几个聪敏灵动的姑娘，姑娘的气质就是城市的气质。“古宫闲地少，水巷小挢多”就是对姑苏的完美形容。

姑苏区这片老城是限制开发的，高楼大厦不多，粉墙黛瓦的江南风情不少。拙政园、狮子林、寒山寺、苏州博物馆……几个如雷贯耳的著名园林和博物馆都在这里，逛完几个知名景点，该去平江路看看了。平江路上有许多小里巷，高低参差、零次栉比，有的小巷子狭窄幽深。

还有些人热爱苏州，主要是爱那碗“矫情”的苏式面。

苏式面讲究“卤、汤、型、浇”，其中汤头是一碗面的基础，浇头就是这碗面成败的关键。

吃苏式面不能急着动筷子，懂行的要先端起碗啜口汤，如果猴急着去捞面条甚至浇料，就会被老饕们嘲为“洋盘”。所以一碗好汤，当是苏式面的第一要义。传统苏面有白汤和红汤两大流派。

传统“吊”白汤的原料应该是焖肉剩下的猪骨、拆鳝丝剩下的鳝骨和卤鸭里的鸭架，这些其实都是苏式面常用的浇料。北方人吃饺子喜欢配着充满淀粉香味的饺子汤，讲究“原汤化原食”；而江浙人的面汤则是“原食归原汤”，其中自由异曲同工之妙，自不待说。

鉴定白汤奥灶是否正宗的另一个标准，就是面汤里的酒酿。江浙人嗜甜口，烧羊肉里加甘蔗、包子馅儿里撒白糖、火腿上淋蜂蜜、小元子里掺桂花糖都是常规吃法，汤面里的酒酿也自然不是什么异端。事实上，白汤的精髓就在于最后那一勺酒酿，甜味可以增鲜，酒味则可以去腥、解腻，有效调和了河鲜与猪骨鸭架带来的副作用。更有意思的是，江浙人认为酒酿可以拔毒解暑，和性凉的鸭肉类似。所以炎炎夏日，如果看在街头到人们对着一碗汤面吃得不亦乐乎，不消说，必然是一碗加了酒酿的白汤卤鸭面。

如果到了冬天，红汤面出现的几率更大。红汤是不能加酱油的，在苏州吃面讲究汤色清透，沾了酱油汤色浑浊，那就落了下乘。正宗的做法是用炸熏鱼的油，这种油本身吸足了葱姜和鱼肉的汁水，滋味浓厚，又因为加了冰糖而呈现出红色的焦糖光泽，所以叫红油。用它来煨热汤下面条，再配上熏鱼，就是三九天里最曼妙的享受。

“硬”是苏面的特点。这种银丝细面需要反复压制提高韧劲，煮的时间也很短，往往是滚水下锅，几十秒就捞起，最好面芯里还带点生，再泡入汤内上桌，待到食客口中才刚好烫熟。面不在多，最好在汤水里浮浮沉沉、若隐若现，这与北方手擀面讲究软嫩顺滑、一煮就是一大锅的套路很不相同，倒是更接近广东的竹升面——其实也反映了南方对面食的不求吃饱、但求过瘾的趣味。

至于“浇头”，苏州高档面馆的浇头多半不是浇上去的，它演化成了数十种小菜，分量均是细巧，做法多为现炒。一碗阳春面，可搭配上十几种浇头，生生地化素净为华丽，变简约为繁琐。但主旨是让客人觉得，吃得高兴不寂寞就好，就算是一碗面，也要吃出前呼后拥、众星拱月的热闹和气势来。

苏式面中，起源于昆山的奥灶面，“浇头”则讲究“重味”，不管是鸡鸭牛羊、鱼鲜肥肠，也不管是煎炒烹焖、脆嫩软韧，总之都要入味。只有厚重的浇头，才能带出清汤白面的香醇。清朝人金孟远写道：“本色阳春煮白汤，银丝细面拌蹄髈”这副馋样不敢恭维，但确实把这碗面的精髓刻画得入木三分。

在苏州街头找个小馆子吃碗面，然后去茶馆听上一曲昆曲，是到地的苏式享受。苏州人把昆曲唱腔比喻为“水磨腔”，意思是就像水磨一样圆润细腻，而这种特点也反映在当地的饮食上，诸如苏式早茶、大闸蟹、酥蹄膀，都是精工细作典范。但白先勇说，水磨腔的另一个特色是容易让人联想到色彩，“这是一种容易让人看得见颜色的声音。”从这个定义出发，也许唯有红白分明、镬气十足的苏式面，才与昆曲内敛文雅的气质最为契合。