说起来，跨界合作对宇舶来说不是什么新鲜事。踔厉风发作为一个品牌的策略方针，宇舶制作过很多限量版腕表。纵观钟表品牌们的善用手法，这些限量款腕表多数都是已有款型的主体，然后再加以变化。比如新的标配配色、新的表壳材料或者一根新的表带，以此和普通表款区别。
而宇舶刺青，给了我特别的感觉，这无关于它是不是拥有极高的呼声。
刺青让我看到宇舶对市场的包容和开放，让专业的人做专业的事。原型是由纹身艺术家Maxime Plesica-Buchi设计的，当然他的身份不仅如此，更是企业家和腕表爱好者。（抬头看了一眼横幅，我想Maxime Plesica-Buchi应该不会来咱这吃夜宵，毕竟花臂。）
他开办的公司就像一家多媒体平台，有专注当代艺术和文化的出版物；还做街头的服饰（Sang Bleu Physical）；还有纹身工作室...也就是几乎前沿、时髦的领域他都有涉及。
Sang Bleu的诞生离不开前卫和专业。
原本宇舶大爆炸系列中表款元素足够丰富，但看刺青则像是重新设计过的Big Bang腕表，用材也多样化，钛金、镶钻钛金、King Gold（宇舶自己的材料）和陶瓷，但尺寸的DNA没有改变，标准的45毫米，不同的是表壳和表盘。
表壳和表盘都是由Maxime Buchi设计，之前看过表友的实物比照片更有视觉冲击感。比如说，表圈现在是经过切割和切斜角的，呈现一种六边形的效果，跟其他Big Bang表形成鲜明的对比。
这种刻面给宇舶刺青表壳营造一种更深邃的感觉。唯一继承到表圈上的设计特征是标志性的宇舶H形螺丝。防水等级为100米，这个标准应该是奢侈运动表的最低要求。
多边形的表款里布满了对称的线条，相互叠在一起，在艺术领域称之为“完美”。这种线条结构的灵感来源自达·芬奇的名画维特鲁威人，堪称“世界上最完美的男人”。
维特鲁威本身是一位建筑师，来自古罗马。由于当时的建筑设计是没有统一标准，于是他在自己的《建筑十书》中，将人体的肢体比例应用到了建筑丈量上，还整理出炉了一套人体比例。
之后达芬奇深受影响，利用人体比例这个思想，绘制了拥有完美比例的人体画像，包括英国温莎堡皇家图书馆收藏的达芬奇画册中也遍布了这种思想。文艺复兴的意大利1欧元硬币上，也刻画了“维特鲁威人”。
这就是刺青的独特之处
如何通过这个维度空间读取时间？其实一旦掌握了窍门，读时将会变得非常简单；红色箭头部位表示的是时指示、黄色箭头部位表示分指示，表盘中间最小的那个则指示秒。为了帮助这款表的主人读时，内侧的分钟刻度轨道会跟分钟盘对齐。
对称线条和几何图形一直延续到了表壳中央，在两侧的表耳都刻有图案，甚至表带也没有脱离这个风格跟整体构成一个连贯的外观。
机芯方面是宇舶的Unico HUB1213，本质上这是一块拿掉了计时功能的Unico机芯，因为表盘的特殊性，齿轮链经过改造可以提供给移动时针盘的更大扭矩。动力储备保持72小时也就是大概3天。
老邓说表：
我之见，对它更多的是享受几何与线条之间的蟠根错节。从你过目不忘的那一刻起，就已经奠定了它在制表美学上的地位。反观我们中国的“刺青”文化，刚有要破茧成蝶演变为一种表达真实自我的文化，却又在“花臂”的横幅中摇摇欲坠，不易被接受。
