中东的“阿哈时刻”
当我们面对一个问题百思不得其解时，突然灵机一动，茅塞顿开，心中随之充满喜悦，这一瞬间，就是英文中所说的“Aha moment”，我称之为“阿哈时刻”。中东就是这样一片可以给我很多“阿哈时刻”的地方，东西方文化在这里碰撞出奇异的火花，高大上的科技与传统习俗并存，衍生出种种有趣的细节。
如果石油没有了怎么办
说起中东，很多人首先会联想到石油。在石油工业兴起之前，阿布扎比酋长国最出名的是珍珠，深受世界各地淑女的喜爱，但好景不长，日本人工养殖的珍珠面世，迅速占领了全球市场。就在阿布扎比人为未来感到忧虑的时候，石油出现了。1958年，阿布扎比打出了第一口油井，石油很快就代替了珍珠，成为国家最主要的收入来源。此时，阿布扎比人又有了新的忧虑：再过十年八年，石油产量可能逐步减少，许多新能源的出现也会使石油的价格走低，那么将来国家的命运、民生的走向还能继续依赖石油吗？如果没有了石油，当前免费的教育、医疗等福利还能继续推行吗？
这种忧虑转而成为一种发展的原动力，如今阿布扎比正在展开一张新的蓝图，不惜投入重金去打造一些“超级梦想”。世界上已经有一个迪拜了，阿布扎比打算为自己的国家乃至这个世界制造什么样的奇迹？阿布扎比的酋长说：我们将投资建设大型的博物馆、艺术馆、文化中心，使阿布扎比成为世界文化的一个新中心、新桥梁，我们身处欧亚大陆的中央，这是我们的使命，“我们要的是最好的”。
于是，便有了阿布扎比卢浮宫的诞生。
2017年秋季刚刚落成的阿布扎比卢浮宫位于萨迪亚特岛，虽然借用了卢浮宫之名，但它并非巴黎卢浮宫的复制品，其中的展品体现的也绝不是欧洲中心主义。我身处宫内，感觉到的不是欧洲那种自诩为“世界中心”的自大与沉重，而是一种对于世界文明的更为平等的尊重和展示，整体气氛也更为轻松、明朗，可以享受一段沐浴新知的欢乐时光。
阿布扎比卢浮宫的大堂有一片巨大的、极富创意的银色穹顶，阿拉伯风格的图案组成将近八千颗星星，这些星星又构成了复杂的几何图形。阳光透过穹顶投射进来，分散成无数光点，像是动感的太阳雨，又像是沙漠绿洲上棕榈树婆娑的树影，让室内和户外打成一片，美丽而又浪漫。设计师对于自然规律简单、灵活的运用，营造出如此独特、闪耀的空间，令我深受感动，这些移动的光影像是博物馆的灵魂，照亮了人们的想象。
在阿布扎比卢浮宫的众多展品中流连，突然看到一幅画，让我瞬间心跳加速，那是我曾在画册和电影中看到过无数次的马奈的《吹笛子的少年》！然后，又看到了乔凡尼·贝利尼那幅著名的《圣母与孩童》。这种感觉，就好像是与久未谋面的老友重逢，可能连名字都记不真切了，但音容笑貌还是那么熟悉，似乎从来没有分开过。文化和艺术就是这么奇妙，将最珍贵的东西长久地保留了下来。而博物馆最大的魅力，就是能够将过去带到现在，将欧洲、美洲、非洲、亚洲连在一起，将海岛、冰川、沙漠放在同一个屋檐下。
卢浮宫所在的萨迪亚特岛将被建设成阿布扎比的文化艺术中心，除了卢浮宫，这里还将陆续建起阿布扎比古根海姆博物馆、扎耶德国家博物馆、海事博物馆和阿布扎比艺术中心。
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2018年9月18日，达·芬奇的《救世主》将在阿布扎比卢浮宫首次展出。这幅画作2017年11月在克里断蒂拍卖行拍出了q 5亿美元，创下世界单一艺术品最高拍卖价记录。
猎隼和骆驼仍是生活的一部分
我走访了阿布扎比一家专门为猎隼开设的动物医院，医院的墙上挂着一张阿布扎比前酋长的照片，他穿着西装，戴着传统的头巾，前臂上站着一只神气的猎隼。在候诊区，一只只猎隼戴着精致的头盔，与主人一起耐心地排队。
院长让我穿戴好专用的衣服和帽子，进入手术室，一只被麻醉的猎隼躺在小小的手术床上，准备接受微创手术，那阵仗不亚于为一个人类婴儿做手术。事实上，这里的很多手术设备的确是可供人类婴儿使用的。
出了手术室，我又成功地与一只猎隼进行了互动。在院长的指示下，我戴上皮手套，抬高手臂，让猎隼站在上面，然后将一只准备好的鲜嫩的大鸡腿递到它面前，它毫不客气地一口一口啄了起来，遇到骨头就干脆利落地用小嘴咔吧一声咬断。面对如此灵活、威严、果断的生命，我不由得肃然起敬。
在中东，猎隼不但有专门的医院，还有自己的护照，可以跟主人一起坐飞机出游——不是像其他动物那样关在笼子里，而是单独占据一个座位。不过，猎隼的护照上是没有照片的，院长说，随着年龄的变化，猎隼羽毛的颜色会改变，照片起不到分辨的作用，干脆就不用了。
除了猎隼，阿拉伯人对骆驼的感情也非同一般，想当年，他们的祖先曾经带着骆驼和羊群在沙漠中四处寻找水源和绿洲。我去了阿莱茵的一个大市场，那里可以买到骆驼和种类繁多的羊。
车子与市场还有一段距离时，我就闻到了骆驼的味道。这个市场是用栏杆围起来的几条街道，简陋建筑物内聚集着成千上万的骆驼和羊，它们一边吃草一边等候新主人的出現。骆驼有老有少，还有刚出生两三天的，卖家大多是来自阿富汗山区的农民，有着黑黑的皮肤和头发，戴着传统的圆帽。我发现其中一位中年人的长像与我十分相似，便拉住他一起拍照，对他说：“你是我认识的第一个阿富汗朋友。”他的态度也十分友好，还让我抱了抱一只刚出世不久的小骆驼。
骆驼的价格差距很大，最便宜的是杀来吃肉的，最贵的则都上了赛场。骆驼比赛历史悠久，在许多中东国家都是一门大生意，冠军可以赢得一大笔钱，最低的奖项也是一部四驱车。在传统的比赛中，骑手都是十几岁的孩子，因为他们体重轻，为了进一步减少骆驼的负担，他们在比赛前经常不被允许吃饭。然而，这些孩子的身体尚未发育完全，快速奔跑中的骆驼会剧烈摇晃，对他们的脊椎造成很大伤害。十多年前，不少中东国家开始意识到这个问题，于是有人想出了一个主意，他们请瑞士的一家机器人制造公司设计了一种可穿戴设备，可以代替人来挥鞭驱策骆驼。这个设备安装在骆驼的尾部，骆驼奔跑时，司机开着车在跑道的外围跟随，主要则在车里通过遥控器操控鞭子的力道和方向。就这样，一项有数百年历史的传统习俗，通过高科技手段得以延续。
骆驼比赛
阿联酋受欢迎的传统体育项目包括骆驼比赛、马术、猎鹰和Satuki狗狩猎，它们都曾是贝都因人日常生活的重要组成部分。如今，人们通过设立比赛。节目等方式来延续传统。
骆驼比赛通常在每年10月至次年3月周五和周六的早上举行、阿布扎比的阿瓦巴（Al Wathba）和阿莱茵附近的艾尔玛卡（Al Maqam）的骆驼赛场都是主要的比赛场地。比赛只允许纯种的阿拉伯骆驼参加、比赛距离500—3000米不等。
不一样的阿拉伯味道
走出马斯喀特机场，便嗅到了另一种阿拉伯的味道。阿曼有着浓重的非洲气息，18世纪，阿拉伯最强大的一个王朝——赛义德王朝，也称阿曼王国，领土曾经一直延伸至東非的桑给巴尔（Zanzibar）。很多阿曼人是在非洲出生、长大的，会说非洲当地的语言，他们的性格也比阿布扎比人和迪拜人更开放一些，喜欢穿颜色花哨的衣服，路上能看到很多女性，和像我这样的外国游客聊起天来也更加轻松随意。
在阿曼的一个小村落，我去当地—户人家做客，坐在地毯上，靠着大枕头，喝着新鲜的咖啡，吃着一颗颗甜蜜的枣子，很是惬意。主人说，这村子的每块砖、每棵树，还有整个灌溉系统的设计，都是从祖先手上一代一代传到今天的。村里的水渠设计得弯弯曲曲，能够经过每家每户，水自上而下地流，最高处的水用来煮饭，下一层用来洗澡、洗衣服，再下一层供动物饮用，最后一层用来灌溉田地。
我的住处位于沙漠中的山上，这里有着我想象中沙漠应有的颜色、线条和气氛。四驱车载着我，用尽力气想爬上五六十度的斜坡，只能以S形路线勉强往上冲，似乎随时有要翻车的危险。沙漠里本来就热，这下我的汗流得更多了。
下山闲逛时，看到有三辆车子停在沙漠里，后备箱大开，几个人正往外拿各种食物、饮料，好像是要做饭。他们热情地和我打招呼，聊起来才知道，他们是住在阿曼的坦桑尼亚人，准备在这儿野餐，并邀请我加入。我看看四周，并没有篝火或是炉灶，这饭要怎么做呢？ 我们在沙里埋了羊肉和鸡肉，再过一个小时就熟了。”我问：“埋了多久？”“昨天晚上埋进去的，过了12个小时，马上就可以吃了！”这种古老的烹饪方式，让我想起游牧的贝都因人。如今在瓦希伯沙漠边缘地区仍然可以看到贝都因人，他们生性坚忍、吃苦耐劳，喜欢自由自在、无拘无束的生活，宁愿艰苦地游牧，也不肯进入城市定居。
位于亚欧走廊上的中东，是一个文明与冲突同样强烈、传统与现代长期并存的地带。这里经济发达，现代感十足，可以看到法拉利的跑道、阿布扎比卢浮宫的互动信息系统、阿提哈德的空中公馆、城市中不断涌现的新的高楼大厦；与此同时，人们还是以传统的态度在生活，依然身着清一色的长袍、头巾，每天一丝不苟地祈祷，女性的地位和她们能在公共场合暴露的肌肤一样没有增加太多，男人可以娶四个老婆，女性进入清真寺要与男性走不同的门，阿曼的清真寺分出了两个大厅，男女分开祷告，容纳女性的厅比男性那个要小一些。导游带我去马斯喀特的一户普通人家采访，男主人没有介绍家中多位女性的身份，她们都用头巾将脸遮挡起来，远远地坐着，每当我举起相机时，她们会下意识地转头、用手掩面。
在短暂的旅行中，我无法真正探知当地人对于“新与旧”的真实想法，我只能在一旁好奇地、耐心地观望。而这也是在中东旅行的魅力，我不断地收获新的体验、新的惊喜，也会不断产生新的认知和思考。
低调的阿曼
作为阿拉伯最古老的国家之一，阿曼曾是印度洋上的霸主，赶走了波斯人，打败了葡萄牙入，一时风光无限。后来，随着经济的崩塌和国家的分裂，阿曼逐渐走向衰弱。如今的阿曼，似乎很享受与世无争的“低调”生活，它可能是整个中东地区最和平的国家，同时拥有多样而迷人的自然风光，沙漠、海滩、峡谷、山地、绿洲在这片土地上共生，为它赢得了“地球博物馆”“阿拉伯半岛的北欧”等赞美。在阿曼可以参与丰富的体验活动，在沙滩上看海龟下蛋，去沙漠里露营，在山间公路越野自驾，去峡湾看海豚，潜入清澈的海水中观赏珊瑚……
作者：吴文芳
