阿尔泰山无人区生死穿越记
横亘在新疆北部的阿尔泰山，其主峰友谊峰终年冰雪覆盖，由于地处偏远，地形复杂，只有极少数探险家和科考人员到达过这里。2016年9月，作者一行人从禾木出发，首创了从禾木到友谊峰的穿越路线。在这次艰难的穿越中，一系列意外事件接踵而至：山体滑坡、队友失踪、滑坠……但最终，一行人患难与共，经过原始森林、高山湖泊、沼泽地和冰川之后，站在了令人敬仰的圣洁世界里，饱览了大自然变化莫测的神奇景观，完成了多年的梦想。
探索友谊峰的计划，我前后研究了好几年，终于在2016年9月，成功地首次开辟了从禾木至友谊峰的穿越路线，而在这阿尔泰山腹地无人区生死穿越的经历，也成了我一生的宝贵记忆。
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禾木→禾木河→苏木河谷营地→枯树林营地→苏木河达坂下的营地
正当大家沉浸在美景中，走在前面的队友突然发现对面山坡的瀑布边，有两只熊正在觅食，而我们的脚下也明显地出现了熊道和新鲜的熊粪，大家不禁惊慌起来。
我们一行人在禾木的一座小木屋休整，为穿越做最后的准备。
按计划，我们前三天要穿越禾木河、苏木河，为了安全考虑，我们聘请了小木屋的男主人蒙克做我们前三天行程的马夫。不过，当我把此行的完整计划和盘托出时，蒙克惊讶得连忙摇头，他说，他们当地人都从未这样走过，强烈要求我们改道。谈话一度僵持，直到小木屋的女主人端上美味的大盘鸡，大家狼吞虎咽地吃着美食，暂时忘记了那条无人走过、没有可能性的线路。
次日早上7点，大家匆匆沿着禾木河逆流而上，白玉般的河水静静地流淌，周围是中亚地区最富饶的山地泰加林和最绚丽的高山草原，此时秋意正浓，一切都显得瑰丽而富于诗意。不过，在如此美丽的风景中，却是一条令人痛苦的行走线路。我们先穿过一片杂草齐腰的草场，然后脚踩沼泽、淤泥，以手代刀披荆斩棘，如跳探戈一般行走在丛林中，整整一下午的跋涉，耗费了我们不少体力，时间一点点过去，看样子没法到达既定的营地，大家刚进入苏木河谷便扎营了。
一夜的休息后，大家恢复了体力。这天要在灌木丛中行走，将更耗体力。然而，让我们没想到的是，大家在灌木丛中竟招惹了一窝野蜂，那些野蜂发疯地朝我们袭来，我们四下逃窜，队友Chris和老海盗连续被刺了几下，傍晚老海盗亮出红肿的伤处时，伤口已经开始化脓。我穿越的经历比较丰富，所以一马当先地到了既定的枯树林营地，但直到天黑，其他队友才陆续到达。这时，走得崩溃的摄影师老邓已经失温，他不吃不喝地躺在睡袋里浑身颤抖，直至深夜才逐渐睡去。
第二天清晨，我们爬到高处鸟瞰：排排笔直的树干直刺苍穹，浩大的阵列显出特别的威仪；远处的苏木河谷，披着一层朦胧的灰白色薄雾，显得苍茫悠远；橙红的白桦林夹杂着泰加林，层层铺盖着河谷，看上去异常妖艳……正当大家沉浸在美景中，走在前面的队友突然发现对面山坡的瀑布边，有两只熊正在觅食，而我们的脚下也明显地出现了熊道和新鲜的熊粪，大家不禁惊慌起来。不过，这时突然下起了大雨，我们来不及深究熊的事情，只能匆忙赶路。
雨天在森林中行走极其痛苦，这里遍布灌木、倒下的树，我们的雨衣都是薄款，不到几分钟就全都被划破。我只能穿着软壳冲锋衣，没走多久便全身湿透，每次停下来等待后面的队友时就冷得瑟瑟发抖。到后来，我根本顾不上脚下的沼泽、水坑，一路狂奔到苏木河达坂下的营地，生火取暖。在营地，我久久不能入眠，正在遐思之际，突然听见一声巨大的声响，震耳欲聋，回荡许久。第二天清晨走出帐篷才知道，前一晚，营地对面的山体发生了滑坡，因此发出巨大的声音，此时，对面的山坡已然一片狼藉，但幸好我们的营地相隔较远，否则后果将不堪设想。
苏木河达坂下的营地→苏木河源头的达坂→布迪乌哈拉斯河谷营地
我拿着手电筒回头去找失踪的队友，但灌木太密，很难分辨方向，我独自出去寻找很有可能迷路，在黑夜中勉强走了一段路后，不得不返回营地。
我们当天的目标是翻越苏木河源头的达坂，进入布迪乌哈拉斯河谷，按照国际常用的分水岭界限法则，翻越苏木河源头的达坂后，我们就正式进入白湖区域，而马夫蒙克也将在这里与我们分道扬镳，返回家中。此时，摄影师老邓已经走到了极限，身体处于崩溃的状态，他最终决定随马夫原路撤回。
少了一个人，队伍的行走速度明显加快了不少。下午6点左右，大家陆续上到达坂垭口。新疆天黑在8点左右，大家便决定下到布迪乌哈拉斯河谷后再扎营。
站在高处远望，通常容易感慨，然后做出错误的判断，这次便是如此：远看这片坡地美丽而平缓，总觉得能轻而易举地走下去，但当我快速地穿过几个起伏的山坡后，还没来得及得意，双脚就陷进了沼泽，无奈之下，只好绕道左侧的缓坡下行，并反复叮嘱着鱼贯而下的队友要当心沼泽。随着时间流逝，大家的距离逐渐拉开，我们进山前每人配了一只用来驱赶熊和联系用的暴风哨，此时正好派上用场，大家频繁地吹着，互相提示。
夜幕开始笼罩河谷，我踩着灌木虚掩的大石阵往河谷下切，好几次，我都不小心踩滑，陷进了石缝，但顾不上疼痛便赶紧抽身继续往下——我就这么跌跌撞撞地到了河边。河对岸的东面，有一片面积很大的平坦草地，应该是计划的营地位置。天快要黑透了，看着河水不是太深，我就直接踩在河里逆流而上，到营地后，我燃起一堆大火，并不停地吹着暴风哨，等待后面队友的回应。
时间过去很久后，队友小岳终于赶到营地，但仍不见Chris和老海盗的踪影。我拿着手电筒回头去找，但灌木太密，很难分辨方向，我独自出去寻找很可能迷路，在黑夜中勉强走了一段之后，不得不返回营地。凌晨一点，我裹着睡袋翻来覆去睡不着，担心Chris和老海盗。就在这时，Chris忽然打开了我的帐篷进来睡觉，我惊喜万分地瞪着他——这不足一公里的路程，他足足用了5个小时！然而，老海盗依然没有回到营地，我们十分担心老海盗的睡觉问题：Chris和老海盗混帐，内外帐都在Chris的包里，老海盗的包里只有帐杆，而我们所在的白湖区域被誉为“野生动物的天堂”，凶猛的野兽随时都可能出现，我们很难想象，老海盗一个人该如何度过这一夜。
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布迪乌哈拉斯河谷营地→临时营地→峡谷→宾迪尔他乌山山脚营地→宾迪尔他乌山
我穿上冰爪，准备横切到右侧再继续往下，但一个没注意，我竟意外踩滑，身体迅速地滑坠。
突发的失踪事件打乱我们的计划，大家一致决定：找不到人不拔营，实在不行就放弃穿越，启用备用的救援计划。幸运的是，次日一早，我们沿着布迪乌哈拉斯河反复寻找了三遍，终于在下游看见了老海盗。此时，独自煎熬了一夜的老海盗犹如劫后余生，一看到我们，就急切地狂奔过来，如见亲人。为了抚平队友惊魂未定的心，当天我们只象征性地走了一小段路就扎营休息了。
经过一夜的养精蓄锐，次日踏上征程时，同伴们平静了许多。按照计划，我们当天要翻越宾迪尔他乌山，但整整一个上午，我们都在令人痛苦的灌木丛中穿行，到了下午两点，我们还未进入宾迪尔他乌山前的峡谷，我有些不安——行程的未知因素及难度都超出了预想，此外，这里很有可能出现熊。熊一般在山坡、河谷捕食，但巢穴却安置在陡峭之处的山洞里，这样，冬眠时才能避开外界的骚扰。眼前的地貌越来越接近熊窝的环境，走在最前面的我，总感觉拐角处躺着一只正懒洋洋地晒太阳的熊。我一边谨慎地吹着口哨驱赶熊，一边又担心口哨声的共鸣会引起碎石滑坡，在如此矛盾的处境下，我终于熬到了峡谷口。
这是一个S形峡谷，四周垂直耸立着尖锐岩壁，岩壁风化得很厉害，岩石似乎随时都可能掉下来，为了避免被落石砸伤，我们尽量靠着峡谷的中间位置行走，我们不断调整位置，以寻找宾迪尔他乌山的方向，却一无所获。我意识到，我们的宾迪尔他乌山计划可能碰到了大障碍——当天很可能无法翻越。果然不出所料，等所有人到达宾迪尔他乌山山脚位置时，已是下午6点多——天黑之前肯定无法翻越，大家只能在这片布满石头的山谷深处熬上一夜了。
次日早上起来，晴空万里，大家兴致勃勃地开始攀登宾迪尔他乌山，为避免被前面对友踩落的石头砸伤，大家拉开了距离。山体的棱角随着海拔的上升越来越陡峭，接近顶部时，岩石已完全垂直，让人很难立足，只能依靠一些突出的支点缓慢移动，一不小心就会连人带包跌落下去，但都已到这个地方，不甘心回头，唯有小心翼翼地一步步往上挪，好不容易才上到山顶。队友们陆续上来后，我才有心情环顾四周：山峦层层叠叠，直伸天际，左侧崖壁处有一缺口，透出幽蓝色的山体，那里就是蒙古国了——这片人迹罕至的土地，充满了蛮荒气息，虽然艰险，但最终我们还是站在了这里。
不过，激动之情随即就被下山的艰难冲得烟消云散。下山的一侧是一个约70度的大冰坡，冰面非常坚硬，由于背包太重，我们决定人、包分开下行——人先空身而下，然后再用绳子将大包滑落下去。我穿上冰爪，准备横切到右侧再继续往下，但稍不留神，我就意外踩滑，身体迅速滑坠。一切发生得太快，但求生的本能让我调整了身体方向，离开冰槽固有的轨迹，庆幸的是，当我的双脚踩在山体边缘时，我终于停住了，但是，我的膝盖因猛烈的撞击剧烈疼痛，内心则因惊恐而空空荡荡。
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宾迪尔他乌山→宾迪尔他乌山北面的河谷→喀纳斯河→喀纳斯上游河谷营地
我的第一反应是赶快爬回去，看看到底怎么回事，但身旁不间歇的落石令我无法动弹，只好高声询问情况，老海盗只简单回答了一句：“待在原处，切莫离开，以便支援策应。”
突然发生的一切，让队友们傻了眼，我调整好心态，大声告诫他们一定要做好保护再下来。我循着山体边缘下到一个稍宽的平台，等待背包。但是，运输大包很费时间，第一个包折腾很久才到我手里，这样下去时间肯定不够。如果天黑，我们还在这个冰坡上，危险就可想而知了。反复权衡后，我们决定直接把大包从高处扔下来。随着一个个包重重砸在石头上，我的心也沉重起来——我不敢想象包会碎成什么样，虽说这是无奈之举，但如果这些包都坏了，那么后面的友谊峰计划也只能放弃。
来不及细想，上面的落石就从我的身边呼啸而过，我赶紧躲到一块大石头的后面。就在此时，传来了老海盗惊恐的声音：“我现在处于极度危险中。”我的第一反应是赶快爬回去，看看到底是怎么回事，但身旁落石不断，令我无法动弹，只好高声询问情况，老海盗只简单地回答了一句：“待在原处，切莫离开，以便支援策应。”下午6点，看到所有队友都安然无恙地下到山脚，我才放心下来。此时，大家赶紧检查背包，出乎意料的是，除了小岳和老海盗的包仅有些小损伤，我的包竟完好无损。仰望着这块晶莹的大冰坡，大家不由得发出“绝命达坂”的感叹。虽然险象环生、步步惊心，但我们最终还是翻过来了。大家不敢停留，快速离开，开始在宾迪尔他乌山北面的河谷中穿行。
金黄色的河谷里，青蓝色的河水从东往西流入喀纳斯河的上游，河水汇入喀纳斯河的这一段，海拔下降得很快，两岸都是悬崖，我们看着等高线图小心翼翼地向下斜切，终于走到了宽阔的喀纳斯河。此时，我的身心一下子就轻松了——我知道，我们已经走过最危险的地段，接下来的旅程要轻松许多。
喀纳斯河为冰川融水，河水中夹杂着大量的白色冰碛物，经过千万年的浸染、沉淀，让河床逐渐变成了白色，同时也使得河面变得越来越开阔。此外，喀纳斯河的水量极大，凶险无比，2015年8月，北京的一位物种学博士在此地科考，骑马涉过喀纳斯河时，马因受惊而狂奔起来，他从马上跌入河中，被水冲走，尸首至今都没有找到。
我们沿着喀纳斯河一直往北，河滩上到处是动物的足迹：貂熊、雪豹、北山羊、马鹿……其中熊的脚印最为明显，还有不少熊粪，我们怀着惊恐的心情前行。晚上到达喀纳斯河上游河谷的营地时，大家赶紧收罗大型枯木，烧起了一堆特大型的篝火，希望借此来恫吓野生动物。尽管当晚的篝火燃烧得异常热烈，但我依然感觉背部发凉，总觉得有无数双眼睛透过阴森的密林窥视我们，大家都打起十二分精神注意四周，直到疲乏得不得不进帐篷休息，而老海盗更是坚持到凌晨两点才睡下。
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喀纳斯上游河谷营地→哈拉斯冰川→友谊峰
银白色的雪山比想象中要壮丽，冰川比想象中要大，太阳高悬在雪山后面，漫天洒下来的阳光，竟不及这倾泻的冰雪耀眼。
次日早上醒来，我们发现营地周围新添了几处动物脚印，但幸运的是，我们并未遭到攻击。吃过早饭，我们开始向哈拉斯冰川进发。哈拉斯冰川是阿尔泰山地区最大的山谷冰川，其中包含了友谊峰发育的冰川，以及周围汇聚过来的小冰川，而我们最终的目的地友谊峰，就在哈拉斯冰川的尽头。
在去往哈拉斯冰川口的路上，要经过不少的高山草坡和悬崖。海拔上升后，有一段冰川退化后留下来的终碛堆，为了能轻松一些穿越哈拉斯冰川，我们把多余的装备用防水袋装好藏在这里，只带上一天半的食品和冰川行走必需的装备。重装了这么多天，突然轻装，行走变得好似飞翔，速度极快，没多久我们就到达了冰川口。
哈拉斯冰川是低海拔冰川，消融、退化得十分厉害，其中遍布巨大的裂缝。为了规避危险，我们踩着旁边的石头坡地上行。当我们站在石丘上鸟瞰整个冰川时，心中不禁无限感动：银白色的雪山比想象中要壮丽，冰川比想象中要大，太阳高悬在雪山后面，漫天洒下的阳光，竟不及这倾泻的冰雪耀眼。
没停留多久，我们继续朝着冰川的中心行进，冰川的中心落差很大，结构也十分复杂，在接近山体的位置，冰川由于受到挤压，裂缝肆意张狂地扭曲，极为震撼。但在这冷傲的壮丽之下，却是危机四伏，我们必须时刻提醒自己要当心冰裂缝。迂回走过裂缝，盘旋登上了冰墙，我们走到了冰川的尽头——在经历千辛万苦之后，我们终于到达了友谊峰。此时，夕阳西下，深沉的黄褐岩脊泛着金黄色的余晖，我的内心燃起一团烈火——我终于完成了多年的梦想！
作者：姚舒凡
来源：《环球人文地理》2017年第06期
