为什么是北海道？？？？？
又是一个冬天，最近有朋友去北海道，看他发的朋友圈照片，一开始波澜不惊，但当他游到富良野，开始发雪山木屋的照片时，我立马重新陷入了对富良野这块童话之地的怀念之中。
距离我去北海道已经三年了，离我上次写北海道<下着粉雪的北海道，我回味了一整年>也已经有一年半了，年轮的增长仿佛从没有减轻我对北海道的留恋与好印象。这三年我去了很多的地方，领略了那么丰富的美景，可我的心中却永远为北海道留着一块地方，这表现在：
我想第二次去的目的地并不多，北海道的富良野绝对名列其中。
曾经提到过的“我的世界体验top10”中，富良野排前三地位牢固。
上篇文章讲了札幌这座大小适中的北海道“省会”在日本的特殊性，宜居的原因，以及长居的可能性。
北海道第二篇，除了继续讲北海道美的多么不可思议之外，我还想讲讲，为什么是北海道？全世界乃至东亚地区冬季雪量大的地方非常之多，为什么北海道成了远东地区冬季最流行的雪景旅游地？
浪漫的极致——冬日富良野
富良野市位于北海道岛的地理中心，是北海道上川支厅辖区内南部的一个城市，曾经是多部日剧，比如《来自北国》（北の国から）的故事发生地点。
富良野盆地是由火山爆发冲积而成的平原与丘陵。周围有大雪群峰，树海和河流。富良野的名称来历有两个传说：
一说是北海道原住民阿依努语“臭气熏天的炎焰”的意思，因为流经富良野的河流从上游流下来，河水富含硫磺臭气。
二说是这片盆地在北海道大开发前乃是荒地一片，经过百年的开发，当地人起名“富良”，喻为丰饶的大地。
富良野气候四季分明，农业牧业极为发达，是北海道内知名的观光城市。
富良野有多么惊艳，下面一张图片就能说明。
在去北海道前查看网络攻略的时候，我发现大部分人在冬天的北海道行程是没有富良野的，而拥有漫山遍野夏日花海的富良野，是夏天到访北海道的旅客们的最爱。
而我始终认为，冬天才是北海道的精髓，更是富良野的精髓。
高纬度地区（如中国东北，北海道，甚至北欧）在夏天的自然景观，和温带地区并没有本质性的差别。
蓝天白云草地，在中国的很多地方也司空见惯，花海也绝不是北海道所特有。而北海道冬天的那种纯净空灵的景观与感受，是温热带地区，乃至大部分同样有雪的地区难以拥有的。
富良野冬天的童话之感，有着极强的独特性与辨识度。富良野满足了我对冬天的所有幻想。富良野还让我意识到，我并不是只爱人文不喜欢自然风景，我只是更喜欢高纬度地区，有纯洁感的冬日自然风景。
无人的街道，一个人的雪夜
富良野市的城区规模放在中国来讲，就是一个很小的镇子。
我在夜晚到达，第一个晚上就住在镇子上。富良野深居北海道内陆，居住人口很少。晚上一个人走在空无一人的街道，路灯下雪花飘扬，这种感受实在难以找到更浮夸的褒义词去形容。
这就是安宁的感受，inner peace，安宁到仿佛能听得到自己心跳的回声，安宁到即使是路无一人也丝毫不用担心人身安全的问题，安宁到觉得全世界这一秒只剩下我一个人，安宁到无数的开心的，难过的情绪，都能一瞬间涌上心头。
三年过后我很难再具化形容那天晚上压马路的惊喜。那一年走在这样的街道上的我，是真实的希望时间能永远停留在那一刻。
那种极致安宁平和的感受在此后的三年里，再也不曾有过。
时间并不会停止，我走进了路边的一间海鲜寿司屋。外边的清冷与屋内的暖和喧闹有着鲜明的反差。在这间深夜的寿司屋，我和邻桌的一对夫妇之间产生了非常有趣的一个小时的鸡同鸭讲又乐此不疲的异国交流。在以后的好几次东京的午夜寻食，再难有这样的遭遇。
寒冷的气候似乎反而给了北海道人一颗热情的心，北海道人的家乡自豪感全国第一，其热情程度也是全日本闻名。
据1996年日本放送协会(NHK)发起的全日本"县民意识"调查显示，在回答"我喜欢我现在居所的县(都、道、府)"这一提问时，全日本各地的平均回答率是81.4%，而北海道人的回答率却高达90.9%，位居榜首。
北海道被一些人称做"日本的美国"，意思是北海道人有一种开拓精神。
在北海道前一篇讲过，北海道是日本最年轻的国土，在明治之前，因为气候苦寒，这边是虾夷土著人的居住地，并没有大和民族居住，日本也没有在这里进行过有效统治。
直到二战后为了遏制苏联巩固北境，日本才开始对北海道拓垦大开发，因此大部分北海道人都是南方移民。这跟以闯关东的华北先民为人口主体的的中国东北很像。
或许是怯弱内敛的人是没法勇敢地走出那一步去到新的土地上植根生长的，特殊的移民历史造就了北海道独特的民风。这些我会在将来的日本分地域国民分析的文章中再深入讲述。
雪山森林，北海道最美的画面
第二天我来到了富良野的重头戏——雪山中的新富良野王子酒店。说是酒店，实际上酒店方圆均是冬天富良野观景的精髓。由于上下山并不方便（打车较贵，公共交通班次很少）。来富良野如果不住在这家酒店，意义将大打折扣。
▲打车上山，司机土井久之是位女士
富良野雪山的雪景，我总结有三：童话，日剧，粉雪。
童话
富良野的雪山森林里有一栋栋小木屋，它们被称作“小矮人木屋”，在一些观光资料里也叫“森林精灵露台”，传说这片森林里曾住着一些身高只有15厘米的小矮人。在商店街的入口处有块告示牌，日文意为：拜托各位，这里住着第二代的ninguru（指身高15厘米的小人），所以请不要大声喧哗。
小木屋里面是各种有情调的商铺，出售富良野特有的手工艺制作品。在这里就能近距离体验到闻名的日本匠人精神，我常看到木屋里的手工艺人目不转睛的专注雕刻自己的作品长达十几分钟，都没有注意到进入屋里的顾客。
下图中那些栩栩如生弹奏各种乐器的小矮人精灵原木雕，就出自这个专注的大叔之手。
（图片来自@Ruru）
日剧
富良野是多部日剧的拍摄地，来到山上的新王子酒店之后，铺天盖地的雪花越下越大，在整个双眼视线都被雪花填满之时，整座山上响起了户外音响播放的各种经典日剧歌曲——还能更浪漫一点吗？
在以北海道为背景的日影日剧中，在小樽拍摄的《情书》和在函馆拍摄的《假如猫从世界上消失了》早已是耳熟能详的名字。但要论经典，则非“富良野三部曲”莫属。从《北国之恋》、《温柔时刻》，到《风之庭院》，这三部日剧记录下了富良野四季流转的美丽风景，和这些风景里的故事。
在上文提到的精灵露台小木屋的最深处，就是一间叫“森之时计”的咖啡馆，这间咖啡馆
因拍摄日剧《温柔时刻》而建成，剧中的父亲勇吉在失去爱妻后，回到妻子的家乡富良野开出了这家咖啡馆，著名影星长泽雅美饰演一位在这里打工的少女。
如今，这里成为了真正供人喝咖啡的场所，很多日剧迷慕名过来朝圣，所以这家店几乎是富良野我唯一需要排位等位的就餐场所。
能想象吗？在童话里的这间温暖小屋，我吃着热腾腾的咖喱饭，喝着抹茶拿铁，看着落地窗外的树木与暴雪，听屋内的吧台师傅和顾客的交谈寒暄，耳边还播放着各种抒情的日剧歌曲。
这种体验就是醉掉的感受本身。我醉倒在这极度浪漫的气氛里面，不想醒来。
三年前的那个午后，现在回想起来还是如此的清晰深刻啊！
▲森之时计咖啡馆
粉雪
富良野是北海道排名前三的滑雪地，曾经举办过第十届阿尔卑斯山世界杯滑雪赛。富良野的滑雪场以滑雪爱好者喜欢的“粉雪”而出名。
来之前我心想，雪都是白色的，难道还会有粉色的雪吗？来了以后才知道，原来这个“粉”不是粉色的“粉”，而是粉末的“粉”。
北海道地处北纬40度以北，受海洋环流影响，气温不是特别低，但降雪频繁，而且因为污染少，工业企业也少，所以这里出产世界罕有的松雪与粉雪。
“粉雪”水分含量很小，蓬松到捏不成团。人摔在地上也不疼，而且雪不粘身，起来后衣服一点都不湿，稍微一拍就都干净了。放在手上轻轻一吹，雪花便簌簌掉下来了，就像沙滩上的沙。
据滑雪高手说，在厚度10厘米的雪中滑行时，就有像踩着厚地毯一样舒服的体验。而富良野粉雪的深度常达到20至30厘米，滑在上面有一种开车的漂移感。而如果粉雪的厚度达到40厘米时，膝盖便会没入雪中，激起层层雪浪，裹住全身，能让滑雪者兴奋的嗷嗷大叫。
▲富良野滑雪场，就在新王子酒店旁边。
为什么是北海道？
纬度高，冬天空气湿润降雪多的地方在全世界有很多，甚至单单我们远东和东亚地区就有不少，可唯有北海道把自己打造成了远东人民的冬日度假首选地。
我在北海道的那十天，几乎感觉自己到了一个东亚联合国，身边到处都是跟自己长的一样却是非中国人也非日本人的“外国人”。
除了近几年越来越多的中国大陆游客，北海道从来还是韩国人，台湾人，香港人在冬天趋之若鹜的度假地，在北海道还数次看到兴奋异常的，皮肤黑黑的泰国人旅行团，他们一生看不到雪，一辈子也穿不了羽绒服，来到北海道是他们的终极梦想。
前几年《爸爸去哪儿》火起来的时候，很多人说黑龙江的雪乡也不错，看雪为什么还要专门出国？
拿年降雪量和北海道比，两者的数据倒还真的是差不多。
可我看完一些报道，听了身边去过的人讲了归来感受以后，喜欢雪的我对雪乡，甚至对中国的类似以雪为特色的景点没有了欲望。
以下是关于雪乡各种旅游乱象的众多报道里的沧海一粟。
北海道的美，富良野的美，并不仅仅是因为老天赏雪。雪只是“表皮”，如果只有硬件，没有“软件”，是不可能成就如此受欢迎的北海道的，北海道在美誉度上和雪乡有这么大的差别，我认为最大的原因在于以下两点：
一是不急功近利
在旅游业上拔苗助长是所有欠发达国家景点普遍存在的问题。一个来钱的机会到来时，平时物质条件不富裕的政府和人民一般会寄望紧紧抓住这“可能一辈子仅有的机会”，在越短的时间内获取尽可能多的收益，变成当地人的普遍诉求。
就像需要处处提防的印度尼泊尔——《贫穷就等于纯朴吗？南亚把我一巴掌扇醒》
▲和式的传统酒店
社会已经高度发达几十年的日本不存在这个问题。一项旅游规划、一栋名师建筑可以慢慢花几十年甚至数百年打造的欧洲式工匠精神，在日本可以出现。在高速发展中的国家或者欠发达国家里，很难存在，也不必苛求。
二是精细的二次包装
旅游业跟人一样，即使天生丽质，也需要后天包装。后天不保养，美女能早早生皱纹变农妇。后天包装好，丑婴能变美女，而美女能变成更有气质与吸引力的升级版美女。
日本人多地狭，山地面积占总土地的7成以上。除了四季分明，其实自然景观并不像很多幅员辽阔的国家那样丰富——大江大湖，沙漠雨林，日本都是缺乏的。但日本从来都能把一件本来并不起眼的事物包装得精致，有味道。
做个简单的类比，俄罗斯的库页岛离北海道岛近在咫尺，面积大小也近似（均为7.7万平方公里左右）。
▲图中长条形的岛屿为库页岛（俄人称萨哈林岛），南边则是北海道岛，两岛相距很近，发展差距却巨大。
但库页岛的旅游景点丰富程度远不如北海道岛，每年的旅游接待人口也远低于北海道，甚至库页岛本身已经几乎成为了荒岛，总居住人口才49万人，不及北海道岛居民（570万）的十分之一。
北海道在东亚与东南亚地区是如此的受追捧，主要是因为日本人的二次包装，精细化的经营与管理。
雪山森林上的小木屋，森之时计咖啡馆，新王子酒店，这些无一例外全是人工景点建筑。在雪山森林的自然元素里融入了日剧元素与童话风，从而一片本来普通的雪山立马蓬荜生辉。（这种雪山库页岛绝不会缺）
▲登别的动物园，每天都有极地动物表演
北海道的登别本来仅仅是一个温泉乡，远在深山只有几户人家一条道路。在作为观光地开发之后，仅仅拥有温泉的元素实在撑不起这样一个交通不便的山中小村。
因此当地又纷纷策划建设了“熊牧场”，“江户时代村”（日本古镇）这些人工景点，使得登别温泉村崛起成为北海道旅行的一个重要目的地。
▲熊牧场的意思即是“熊的动物园”
“熊牧场”，“江户时代村”这些后天建设的观光地设计精巧不含糊，均给我留下了极深的印象。
比如“江户时代村”，这个力图还原江户时代平民生活的日本古镇，颠覆了我对古镇的所有偏见，原来“古镇”是可以这样淋漓尽致的从外在到内里，从建筑到日常生活去还原一个古时代风貌的，而不是中国古镇那样回忆起来多是极度雷同的商品街。
还比如富良野夏天种花，冬天滑雪也是这个道理。曾经讲过北海道历史极为匮乏，是日本最新的土地，远没有关西那么多的古迹与神社。如果不人工规划，旅游资源除了冬天的雪之外，游客来到这，很可能无处可去，无地可玩。
▲“江户时代村”不仅有古建筑，还有力图还原古代生活的各种剧场表演，生动、有趣。
但日本人就是这样在一片本来毫无亮点的苦寒土地上，建设起来现在年年冬天都要被东亚东南亚人民挤爆的冬季观光圣地。
所以这样的雪景感受，只在北海道有，只可能北海道有。
雪并不是北海道的灵魂。日本人打造的以雪元素为中心，通过各种努力，人工打造烘托出的那种纯净，空灵，安静的感受，才是冬日北海道观光的灵魂，才是冬日北海道想带给到访者的极致体验。
后记：
民族伤痕是需要纪念的，意义是要警醒和自强，要不然我们的命运就像如今积弱的乌克兰一样悲惨。
国家关系也不是非黑即白亘古不变，我们的好朋友朝鲜的平壤日报这两年痛骂中国的众多社论，可谓是骂的前无古人后无来者连我都被感染到。
我并不赞同每年翻出相同的右翼言论来渲染仇恨，互联网和公众号带来了极端民族主义的更广泛传播与发酵。
外难与内祸都曾是这个国家的创伤。公祭如果只纪念一边而从不提另一边，自我警示的意义也大打折扣。
对于日本我的感情很复杂，是个从第一次去“喜欢得不得了”，到喜好度逐渐回落的过程。
日本与韩国与我们都是一衣带水的邻国，在世界的旅行中我挖掘过对韩国人的思考感受（韩国真的是“东亚之光”吗？），而对于日本的思考只会多不会少。
在将来的日本第三篇，也许我会浅谈下我对日本感情变化的原因。
